Проект гаража из бруса своими руками

Трудно представить гараж из бруса в условиях плотной городской застройки. Основная причина такой не популярности — низкая пожарная безопасность деревянных строений и ограничения по минимальным расстояниям между ними. Обычно гаражи из бруса ставят на достаточно больших участках при условии, что дом и остальные постройки возведены из такого же материала. И хотя основные причины выбора бруса продиктованы требованиями ландшафтного дизайна, у деревянных гаражей есть и свои преимущества.

Достоинства и недостатки бруса в качестве материала для гаража

Помимо привлекательного внешнего вида, достоинством гаража из бруса считается более низкая стоимость. Это определяется двумя факторами: ценой стройматериалов и затратами на фундамент.

Дерево в России всегда считалось наиболее доступным стройматериалом. Это утверждение справедливо и сейчас, если речь идет о сосне. В качестве примера можно сравнить два наиболее популярных материала: сосновый брус I сорта и рядовой керамический кирпич.

Для гаража обычно выбирают брус сечением 100х100 мм, цена которого лежит в пределах 7000-8000 руб/м³. Нетрудно посчитать, что для 1 м² стены, с учетом затрат на межвенцовый утеплитель и крепеж, стоимость стройматериалов составит 750-850 руб.

Если строить гараж из рядового кирпича формата 1НФ, то с учетом толщины швов, на 1 м² кладки в один кирпич, их понадобится 106 штук. Из расчета цены 7 руб./шт., затраты только на кирпич составят 742 руб. Но, чтобы сложить такой участок стены, надо еще 60-65 л кладочного раствора, а это еще около 200 руб., если использовать готовые смеси. И в итоге стоимость материалов для 1 м² стены из кирпича составит 940-950 руб. А если внешний ряд класть из облицовочного кирпича, то затраты вырастут минимум на 10-20%.

Можно утверждать, что гараж из шлакоблока обойдется дешевле. Конечно, его цена за 1 м³ дешевле на 20-30%, чем у кирпича. А с учетом кладки в один блок, затраты на материалы обойдутся дешевле приблизительно на 30-40%. Но, что хорошо для городского гаражного кооператива или товарищества, не подходит для участка частного дома — шлакоблок надо чем-то облицевать. А даже у отечественного производителя ТЕХНОНИКОЛЬ плитка под кирпич стоит от 450 руб./м², что приводит к увеличению итоговой цены материалов для одного «квадрата» стены до 900 руб. и выше.

И о фундаменте. Вес постройки из дерева гораздо меньше, чем из кирпича. И если не использовать сборный фундамент из ФБС, то для заливки монолитной ленты марку бетона можно брать пониже, а диаметр арматуры поменьше. Это же справедливо и для плитного основания. И это не считая того, что толщину и ленты, и плиты делают меньше, чем для такого же строения из кирпича.

Основной недостаток у гаража из бруса — большая продолжительность строительства. От закладки фундамента до ввода в эксплуатацию проходит от трех месяцев для сухого бруса до года для бруса естественной влажности. Это время необходимо для окончания активной фазы усадки.

Также к недостаткам можно отнести более строгие требования к монтажу электропроводки по горючим основаниям.

Размеры гаража и выбор места

Размер гаража зависит от размеров автомобиля и дополнительных опций, которые желательны для этой постройки. Но, если в настоящее время в распоряжении семьи седан среднего класса, а тем более малолитражка, вряд ли стоит отталкиваться от габаритов такой машины. Лучше сразу, с перспективой на будущее, в проекте учесть размеры более крупного авто, например минивэна или джипа.

Внутренне пространство в гараже только для одной машины определяют так:

• Ширина. К ширине авто надо добавить минимум по 0.5 м с каждой стороны, чтобы можно было открыть двери салона, пройти между машиной и стеной. Но лучше, когда этот запас делают немного больше: например, как размер межкомнатной двери — 0.7-0.9 м. Это позволит водителю допускать определенные «вольности» при заезде в гараж и создаст более комфортные условия для посадки/высадки пассажиров внутри гаража при плохих погодных условиях.
• Длина. Перед машиной надо оставить свободными не менее 0.5 м, чтобы можно было обойти капот, поднять крышку и, при необходимости, провести мелкие профилактические работы. Со стороны багажника седана также достаточно, если будут свободны 0.5 м, но для хэтчбека, универсала или внедорожника лучше оставить свободными около 1 м.
• Высота. Для сложившегося «стандарта» гаражных кооперативов минимальной считается высота бокса с односкатной крышей 2.2 м, но оптимальной считается высота 2.5-3 м.

Список дополнительных опций, которые влияют на размеры гаража, довольно обширен:

• Всевозможные системы хранения: стеллажи, полки, шкафы, антресоли.
• Рабочее место (верстак) для выполнения «мелкого» ремонта небольших узлов и деталей.
• Подъемник, балка для лебедки или полиспаста, чтобы можно демонтировать крупные узлы.
• Приборы обогрева или система отопления.
• Пристройка под одной крышей для хранения садовой техники и инструмента, спортивного инвентаря, велосипедов, колясок и т. п.

Довольно часто гараж объединяют с другими хозяйственными строениями, что позволяет сэкономить на материалах и снизить «потери» полезной площади участка.

При выборе места для гаража из бруса, если это не пристрой к дому, учитывают расположение ворот на участок и возможность устройства подъездного пути. Также надо принимать в расчет нормативы по расстояниям между: постройками в пределах участка, строениями на соседнем участке, забором, красной линией, точкой водозабора.

Фундамент для гаража

Фундамент для гаража из бруса может быть двух видов: ленточный и плитный. Выбор конкретного вида зависит от особенностей грунта и дополнительных функций постройки. Например, для гаража с подвалом нужен заглубленный ленточный фундамент, а для простого бокса для одной машины достаточно плиты, и в этом случае можно использовать сборное основание из дорожных или аэродромных плит (в том числе бывших в употреблении, но без видимых следов разрушения).

Ленточный фундамент

Для гаража с подвалом и для сильно пучнистых грунтов глубину ленты фундамента закладывают на 15-20 см ниже линии промерзания грунта. В остальных случаях допускается использование мелкозаглубленного ленточного фундамента, даже если грунты относятся к средне пучнистым. А, чтобы уменьшить силы пучения воздействующие на фундамент, глубина подошвы должна находиться не ниже 60 см. Считается, что вес постройки будет компенсировать силы выдавливающие фундамент из грунта.

В зависимости от вида грунта глубину мелкозаглубленного фундамента выбирают в пределах 40-60 см. Такой тип основания нельзя использовать на слабых грунтах. В этих случаях выбирают другой тип мелкозаглубленного фундамента — плиту.

Расчет

Ширину ленточного фундамента рассчитывают следующим образом:

1. По типу грунта определяют его нормированные несущие способности (расчетное сопротивление). Но и эта величина не фиксированная, а «плавающая», и зависит она от степени насыщенности влагой грунта, пористости, плотности, пластичности.
2. Вычисляют нагрузку на грунт, которая зависит от веса всей конструкции. Сюда входит вес стен, перекрытия, утеплителей, обшивки, ворот, навесного оборудования, крыши и самого фундамента (кроме автомобиля и веса полов по грунту). На этом этапе вычисления ширину фундамента принимают равной ширине стен.
3. Учитывают давление снега на крыше, а оно в некоторых регионах может достигать 200 кг/м². Ветровые нагрузки можно не учитывать, так как у строения ниже 5 м они не значительны.
4. Суммируют все нагрузки и добавляют 10% для запаса прочности.
5. Делят суммарную нагрузку на площадь подошвы фундамента. Сравнивают результат с нормативным расчетным сопротивлением грунта. Он должен быть меньше норматива.
6. Если полученное значение давления на основание больше норматива, то увеличивают ширину основания и проводят расчет заново с учетом увеличения веса самого фундамента.

На практике самостоятельные застройщики обычно используют простое правило: ширина ленты для гаража должна быть больше ширины стены на 25-30%. Как правило, для всех типов грунта, которые допускают закладку монолитной армированной ленты, этого запаса хватает.

Нулевой цикл

Разметку котлована (траншей) делают с запасом. В зависимости от сыпучести грунта и глубины залегания фундамента, запас может составлять до 1 метра. Это позволит при необходимости укрепить стенки щитами, и обеспечит удобство установки опалубки и проведения работ по гидроизоляции.

Если у гаража будет подвал, а уровень грунтовых вод высокий, то котлован можно вырыть еще шире. Это надо, чтобы по периметру уложить дренажные трубы на расстоянии от подошвы фундамента чуть более, чем ширина отмостки. Трубы укладывают немного ниже уровня подошвы, с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца.

Закладка ленты

Вначале на дно котлована (траншей) засыпают слой песка и щебня. Общая толщина подушки — 25-30 см. Далее работы проходят в такой последовательности:

1. Устанавливают опалубку из обрезной доски. Можно использовать и необрезную доску, но изнутри стенки придется обшить рубероидом или пленкой, чтобы избежать потерю влаги из бетона. Толщина доски должна быть не менее 20 мм. Стенки опалубки фундамента полного профиля дополнительно укрепляют распорками. Для общей жесткости делают горизонтальную проволочную обвязку противоположных стоек опалубки.
2. Вяжут из арматуры каркас. Закладывают шпильки для крепления первого венца сруба.
3. Заливают слоями бетон. Каждый слой заливают по всему периметру за один прием высотой не более 20 см. Затем бетон уплотняют глубинным вибратором или штыкованием, заливают следующий слой.
4. По окончании заливки бетона, сверху фундамента укладывают пленку или рубероид.
5. Через 4 недели опалубку снимают.
6. Проводят гидроизоляцию и (при необходимости) утепление фундамента.
7. Закладывают элементы ливневой канализации (кольцевого дренажа).
8. Делают обратную отсыпку грунта.

Фундамент плита

Для гаража из бруса можно использовать оба типа плиты — сборную и монолитную. Конечно, правильно было бы провести расчеты, но, как показывает практика, для такой легкой конструкции как гараж из бруса вполне достаточно, если размеры плиты совпадают или чуть больше габаритов строения.

Толщину плиты можно вычислить по достаточно несложной методике:

• Для армирования необходим каркас из двух сеток (по аналогии с дорожными плитами).
• Диаметр арматуры для плиты под легкие строения — не более 12 мм.
• Между сетками расстояние принимают равным 7 см.
• Толщина бетона от поверхности до сеток — 3 см.

Как видно, общая толщина плиты не превышает 18 см. Округляя в большую сторону (до 20 см), автоматически закладывают 10% для запаса прочности.

Закладка плиты проходит по стандартному алгоритму:

1. Разметка.
2. Обустройство неглубокого «корыта».
3. Выравнивание и трамбовка дна.
4. Засыпка слоя щебня и песка. Трамбовка.
5. Укладка рулонных гидроизоляционных материалов.
6. Монтаж опалубки и армокаркаса.
7. Заливка и уплотнение бетонной смеси.
8. Распалубка.
9. Гидроизоляция торцов.
10. Закладка элементов ливневой канализации (при необходимости).

Монтаж стен из бруса

Перед началом монтажа необходимо провести ряд подготовительных операций: согласно проекту нарезать брус по длине, пронумеровать каждый элемент, сделать необходимые технологические зарубки для угловых соединений, обработать древесину антисептиком и антипиреном. Также надо выравнять по уровню поверхность цоколя или плиты (по периметру) цементно-песчаным раствором.

Технология возведения сруба имеет следующую последовательность:

1. Цоколь промазывают битумной мастикой и укладывают первый слой рулонной гидроизоляции. Еще раз наносят битумную мастику и укладывают второй слой гидроизоляционного материала.
2. Согласно шагу анкеров сверлят в брусе первого венца сквозные отверстия.
3. В отверстиях сверлом большего диаметра делают углубления для гайки.
4. Укладывают первый венец с угловым соединением согласно проекту. Проверяют уровень, при необходимости корректируют положение бруса с помощью подкладок из рубероида. Притягивают гайками обвязку к основанию.
5. Раскатывают ленточный утеплитель и укладывают второй венец. Аналогичным образом монтируют остальные венцы. Для дополнительной жесткости конструкции, помимо угловых соединений, применяют деревянные нагели или металлические штыри.

Для соединения бруса по длине в пределах одного венца используют стык «шип-паз» с дополнительным усилением нагелем.

Внутреннюю перегородку для гаража совмещенного с другой хозяйственной, как правило, делают из бруса меньшего сечения или доски. Поэтому ее ставят после сборки общей коробки.

Гаражные ворота

Для установки любых ворот необходим монтаж коробки, которую к срубу крепят с помощью обсады, или окосячки. А гаражные ворота выбирают из следующего списка:

1. Распашные. Этот тип наиболее распространенный, но для деревянного гаража не самый лучший. Конструкция — жесткий каркас плюс обшивка. Недостаток: створки гаражных ворот в распахнутом виде оказывают довольно большую нагрузку на коробку и окосячку, требуется свободное пространство между машиной и гаражом, автоматизированный привод довольно дорогой.
2. Откатные. В классическом исполнении ворота делают из одной или двух створок, которые «ездят» параллельно внешней стене. Для работы механизмов надо, чтобы от проема до угла гаража расстояние было больше, чем ширина полотна или створки. Иногда полотно делают секционным. Недостаток — низкая герметичность и теплоизоляция.
3. Подъемно-поворотные. Представляет собой одно полотно, которое полностью перекрывает проем. Подъем с поворотом осуществляется при помощи системы рычагов с фиксацией полотна параллельно потолку. Механизм подъема имеет автоматический привод (с возможностью работы в «ручном режиме»). Недостатки — плохая герметичность и обязательное наличие снаружи свободного пространства в 1 м между воротами и автомобилем.
4. Секционные. Полотно состоит из нескольких секций, соединенных шарнирными стальными петлями. Это обеспечивает «гибкость» полотну, что позволяет плавно перемещать его в пространстве под потолком. Секция представляет собой сэндвич-панель из оцинкованной стали или алюминия с наполнением утеплителя в виде ППУ. Секционные ворота лишены большинства недостатков остальных видов.
5. Гаражные роллеты. Этот тип чем-то напоминают секционные ворота, но с тонкими и узкими ламелями, которые наматываются на барабан в защитном коробе. Ворота значительно дешевле секционных, но имеют невысокую устойчивость к взлому и низкие теплоизоляционные свойства.

В заключение. Полы в гараже на ленточном фундаменте делают с обязательным армированием, и в принципе они почти не отличаются от плитного фундамента. Крышу у гаража из бруса делают либо односкатной, либо двускатной.

В остальном это обычная конструкция с деревянным каркасом и обрешеткой, вид которых определяется кровельными материалами.