Забор из горбыля встречается редко и в сельской местности. А в городе его можно увидеть разве только в виде временного ограждения стройки частного дома — даже компании застройщики используют для этих целей оцинкованный профнастил или щиты из обрезной доски. И дело не в прочности и долговечности материала, которые по естественной причине ниже, чем у обрезной доски. Причина — необычный внешний вид забора, и его несоответствие большинству стилей ландшафтного дизайна и архитектуры ограждаемых домов.
В качестве стройматериала подходит только деловой горбыль, или обапол. А он, в свою очередь, бывает двух видов:
обапол горбыльный;
обапол дощатый (с частично пропиленной второй пластью).
Дощатый обапол для забора лучше горбыльного, но часто оба вида продают вперемешку.
И при закупке надо смотреть:
насколько дощатый горбыль сужается в непропиленной части пласти;
хватает ли толщины горбыля для надежной фиксации крепежа, если зачистить кору — насколько тонкий конец станет меньше нормированных 35 мм;
какой останется длина, если обрезать отбракованную часть.
И в любом случае необходима селекция материала, чтобы оценить, достаточно ли его для строительства забора.
Если критерием выбора служит процент отбраковки, то лучше всего горбыль от распиловки строевой сосны.
Она меньше остальных пород дерева сужается от комеля к верхушке, в результате чего горбыль получается более ровным и одинаковым по толщине при достаточно большом размере длины.
Кроме того, стоимость у пиломатериалов из сосны ниже, чем из лиственных пород дерева. А горбыль хвойных пород нельзя даже использовать в качестве дров для твердотопливных котлов, поэтому его цена минимальна.
Когда уместен забор из горбыля
Если не принимать в расчет временные ограждения, забор из горбыля уместен исключительно в сельской местности в окружении естественного ландшафта и сельхозугодий. Но и в этом случае ландшафтный дизайн самого участка должен быть выдержан в деревенском стиле, а дом должен иметь соответствующий ему архитектурный облик.
И хотя сюда не попадает столь популярный для коттеджей и загородных домов современный европейский стиль, остается не так уж мало вариантов, когда забор из горбыля будет уместен:
Русский стиль. Дом срублен из «дикого» бревна или его современного аналога — оцилиндрованного бревна. Сюда же подпадают дома обшитые блок-хаусом, либо его имитацией — виниловым или металлическим сайдингом под блок-хаус.
Рустикальный стиль. Дом облицован дощатым горбылем и необрезной доской с острым обзолом.
Комбинированные дома с верхним этажом из бревна или с обшивкой «под бревно», в том числе, и в стиле шале.
Дома в стиле кантри с обшивкой деревянным сайдингом или фасадной вагонкой «американкой».
И для каждого стиля есть свой вид забора из горбыля, который будет наиболее органично вписываться в общую концепцию дизайна.
Виды заборов из горбыля
Если проводить классификацию заборов из горбыля, то она подчиняется общим правилам для деревянных заборов.
По расположению элементов: вертикальные и горизонтальные.
По виду полотна: решетчатые и глухие.
По расположению относительно прожилин: односторонние и двухсторонние.
По положению в плоскости пролета: традиционные, «елочка» («лесенка») или «жалюзи».
«Елочка» отличается от «жалюзи» только отсутствием зазора между соседними элементами.
Кроме того, есть еще деление по типу опор:
Деревянные столбы.
Столбы из металлической профильной трубы.
Комбинированные заборы. Столбы из камня или кирпича (армированные металлической трубой) на фундаменте с цоколем.
Очевидно, что для дома в русском или рустикальном стиле более всего подойдет глухой забор из горбыля на деревянных столбах, а для дачи — решетчатый. Для стиля шале органично будут выглядеть комбинированные заборы, а для кантри — заборы «елочка» или «жалюзи».
Установка забора из горбыля
Наиболее сложный этап в строительстве забора — установка столбов или закладка ленточного фундамента.
Если все делать правильно, то глубину заложения, диаметр (площадь сечения) и шаг раскладки столбов рассчитывают на основании гидрогеологических особенностей участка и размера совокупных нагрузок. А для слабых грунтов и комбинированного забора так рассчитывают уже ленточный фундамент.
Установка столбов
Обобщенная схема установки столбов выглядит так:
Проводят разметку периметра. В том числе для столбов калитки и ворот, или ворот с калиткой.
Копают или бурят ямы.
Обрабатывают подземную часть столбов битумной мастикой, у деревянных столбов ее можно обжигать.
Устанавливают в вертикальном положении столбы в яму. Для дополнительной защиты от почвенной влаги подземную часть можно обмотать двумя слоями рубероида (или куском любой другой рулонной гидроизоляции).
В зависимости от типа грунта столбы фиксируют одним из способов: бутованием (сухое бетонирование камнем, щебнем с песком) или заливкой бетонной смеси.
Наземную часть также обрабатывают защитными составами: металл — грунтуют и красят, дерево — обрабатывают антисептиком или маслом.
Для вертикальных заборов к столбам крепят две или три прожилины (перекладины), предварительно обработанные защитными составами. У горизонтальных заборов горбыль крепят непосредственно к столбам.
Закладка основания для комбинированного забора
У комбинированного забора основание также комбинированное, в строительной терминологии — это ленточно-столбчатый фундамент:
Подземную часть столбов, в этом случае металлическую трубу, углубляют ниже линии промерзания грунта.
Ленту обычно делают мелкозаглубленной, с высоким цоколем. Она может быть любого типа: монолитной, сборной или комбинированной.
Наземную часть столбов обкладывают кирпичом, камнем, или блоками под камень.
Цоколь, если он монолитный, облицовывают плиткой: клинкерной, из натурального или искусственного камня.
Во время строительства столбов устанавливают систему крепления пролетов — приваривают к трубе закладные элементы. У вертикальных заборов к ним крепят прожилины, у горизонтальных — монтажный брус, у забора жалюзи — это профиль из толстой доски.
Подготовка горбыля к монтажу
Снятие коры скобелем
Перед обработкой антисептиком или обжигом горбыль обязательно очищают от коры. В декоративном отношении кора не представляет ценности, но под ней могут быть насекомые (жуки-короеды), которые со временем испортят древесину и сократят срок службы забора.
Подготовку проводят следующим образом:
Горбыль ставят вертикально с упором широкой части на лежащую доску или кладут на верстак (если он есть).
Скобелем или топором кору снимают сверху вниз (к комелю), стараясь не повредить верхний слой древесины.
Отдельно срезают выступающие сучки.
Если горбыль крепят в один ряд встык, края обтесывают топором или строгают рубанком, максимально выравнивая его по ширине.
Очищенную от коры поверхность шлифуют наждачной бумагой или УШМ с соответствующей насадкой, чтобы убрать остатки коры и торчащие волокна.
Затем горбыль обрабатывают антисептиком или морилкой с антисептиком. В «домашних условиях» это делают кистью. И этот способ не самый лучший, так как пропитка проходит на совершенно незначительную глубину — мешают влага и смолы, содержащиеся в капиллярах. Хотя если после монтажа дополнительно нанести защитный слой полиуретанового лака для наружных работ, забор прослужит гораздо дольше — пропитка не будет вымываться дождем.
Более эффективный способ защиты — обжиг и пропитка маслом:
Горбыль очищают от коры и строгают по краям, но без шлифовки.
Сушат под навесом, сложив штабелем с проветриваемыми зазорами между плахами и рядами. Это ускорит процесс обжига.
Для термической обработки используют не паяльную ламу, а открытый очаг из кирпича, в котором жгут дрова. Обжигают горбыль сильно, с каждой стороны до обугленного состояния. При этом из древесины выходит оставшаяся влага, а целлюлоза и смолы кристаллизуются и закупоривают капилляры от проникновения влаги извне.
Зачищают верхний слой сгоревшей древесины — брашируют. Это делают либо жесткими щетками (вначале металлической, затем нейлоновой), либо с помощью угловой шлифовальной машинки, меняя насадки в такой же последовательности. Поверхность становится еще более неоднородной, но это даже более соответствует деревенскому стилю.
Удаляют остатки золы и пыли — промывают водой. Затем сушат.
Готовят масло для нанесения: перемешивают, при необходимости разбавляют скипидаром или уайт-спиритом.
Наносят первый слой масла кистью, дают впитаться (около 20 минут), губкой или ветошью втирают в дерево вдоль волокон, излишки стирают. Наносят точно так второй слой, и сушат.
Используют либо тиковое масло (смесь тунгового и льняного с добавлением уайт-спирита), либо льняное. Тиковое масло сохнет сутки. Льняное масло в чистом виде сохнет до трех недель, но если его разбавить уайт-спиритом, сушка ускорится.
Монтаж горбыля
При вертикальном расположении не имеет значения из какого материала столб — горбыль крепят к прожилинам. Плахи могут располагать разными способами:
встык — для одностороннего крепления строганого по краям и просушенного горбыля;
с зазором — универсальный способ, подходит и для одностороннего, и для двустороннего крепления к прожилинам, в том числе, горбыля естественной влажности.
При горизонтальном креплении горбыля к столбам, они должны быть деревянными. Если забор комбинированный, то плашки фиксируют к деревянному брусу, закрепленному к монтажным пластинам. При таком расположении вариантов крепления больше:
Встык.
С зазором.
Елочкой. Первую, нижнюю плаху прибивают к столбам (брусу) как обычно. Вторую и последующую — располагают внахлест с нижней на 1-2 см (с учетом неровности краев).
Жалюзи. Для крепления плашек из толстой доски изготавливают монтажные профили с наклонными пропилами с торца на толщину горбыля. Профили крепят по бокам столбов пропилами книзу. Монтаж пролета начинают с нижнего элемента. Визуально рисунок похож на «елочку» но с зазорами, равными шагу пропилов.
Есть еще один вид горизонтального деревянного забора — плетенка.
Есть два способа плетения:
вокруг стационарных, близко установленных столбов;
с использованием «висячих» промежуточных опор между столбами с обычным шагом раскладки.
Этот вид хорош для обрезной или необрезной доски с одинаковой толщиной сечения по всей длине. Горбыль, с его неоднородной структурой и сечением, для плетня используют нечасто, и только после тщательного отбора материала. Для крепления к столбам лучше использовать винтовые гвозди, как более надежные при воздействии постоянных усилий (в данном случае — сопротивление изгибу).
