Плетеный забор — современное искусство ограждения участка

Плетеный забор давно перестал быть исключительно деревенской изгородью. Хотя и сейчас можно увидеть традиционные ограды в стиле «ретро», с появлением новых материалов, можно говорить уже о целом классе из нескольких подвидов.

Классификация плетеных заборов

Есть несколько критериев классификации заборов:

• назначение;
• материалы;
• конструкция.

Назначение

По этому критерию можно выделить следующие виды:

• Для ограждения участка. Это полноценные заборы, достаточно высокие и прочные, чтобы защитить от несанкционированного проникновения.
• Для ограждения отдельных зон. Обычно это невысокие заборы, до полутора метров. Наиболее распространенный пример использования — защита огорода или палисада от домашних животных.
• Декоративные заборчики. Также выполняют функцию зонирования участка, но уже как декоративный элемент ландшафтного дизайна. Могут выступать в качестве бордюров клумб и цветников.

Материалы

Для изготовления плетеных заборов традиционно используют дерево и травянистые злаковые растения.

Перечень деревянных материалов для плетеного забора выглядит так:

• лоза, прутья кустарников и ветки деревьев;
• жерди;
• рейки;
• обрезные доски;
• горбыль.

Злаковые травянистые растения пригодны для плетеных заборов благодаря прочному трубчатому стеблю. Лучший среди них — бамбук. Но даже из отечественного тростника можно сплести довольно надежную изгородь.

Современные плетеные ограды, как правило, относятся к секционному типу конструкции забора. Изготавливают их из таких материалов:

• ПВХ. Плетеные секции бывают двух видов: из прутка или из плоских полос в виде рейки (узкой доски).
• ДПК, или древеснополимерный композит. Пролеты выполнены в виде секций из горизонтально переплетенных досок.
• Базальтовая нить. Забор из базальта ещё малоизвестный вид ограждения. Из базальтовой нити делают сетку или пруток. А они, в свою очередь, используются при изготовлении секций сетчатого или плетеного забора.

Конструкция

Существуют два основных вида традиционной плетеной ограды:

• Горизонтальная изгородь. Столбы плетня из природных материалов располагают довольно близко друг к другу, а длину прута лозы или ветки делают чуть больше двух-, трех- или четырёхкратного шага раскладки столбов. Столбы забора плетенки из доски могут устанавливать на стандартном расстоянии.

  

  Секционные заборы собирают по своей, индивидуальной, технологии, а раскладка столбов зависит от длины секции.

  

• Вертикальная изгородь. Шаг раскладки столбов стандартный: от двух до трех метров. Делают 3-4 прожилины. Прутки или рейки нарезают одинаковой длины: на 10-20 см больше «проектной» высоты забора.

Примечание. Помимо плетения одним прутом применяют плетение рядами или пучками из нескольких прутьев.

Кроме стандартных видов иногда используют декоративные орнаменты:

• диагональ;
• ромб;
• шахматное плетение из вертикальных и горизонтальных полос прутьев;
• асимметричное шахматное плетение с чередованием квадратов и просветов разных размеров;
• комбинации нескольких способов плетения.

Примечание. Особо сложные узоры плетут на решетке из квадратных или прямоугольных ячеек.

Достоинства и недостатки

Плетеные ограды делают из настолько разных материалов, что говорить об общих достоинствах и недостатках некорректно. Из общих достоинств можно отметить небольшой вес пролета и его продуваемость.

Остальные потребительские и эксплуатационные качества в зависимости от материалов можно характеризовать следующим образом:

• Декоративная привлекательность. Изгороди из природных материалов подойдут лишь загородным домам в деревенском русском стиле или садовому/пляжному домику с соломенной крышей в стиле экзотического бунгало. А плетеные заборы из обрезной доски или из искусственных материалов хорошо впишутся в дизайн современного городского или загородного дома.
• Простота изготовления. Сложнее всего правильно установить столбы. Поставить самому плетеную ограду из лозы, прутьев или пиломатериалов несложно, хотя и займёт много времени. Для монтажа секционного забора из современных материалов необходим помощник, но времени на это уйдёт немного.
• Дешевизна. Реально дешёвыми можно назвать плетеную изгородь из тростника, лозы или делового горбыля. Но и тут надо учитывать материал столбов. Плетеная ограда из доски или ПВХ будет не дешевле забора из рабицы или даже из сварной сетки. Забор из прутка на основе базальтовой нити стоит от 1400 руб. за погонный метр (зависит от высоты секции), и этот вид явно не относится к «эконом классу». Ограждения из ДПК относятся к элитному виду. Даже секция самого простого «плетня» из одинарного прутка будет стоить от 10000 руб. за погонный метр (при высоте секции 2 м), а плетеные секции двумя прутками или доской стоят еще дороже.
• Защита. Плетень из камыша, лозы и деревянного прутка способен защитить участок только от животных, а также обозначить границу владений, И не более. Но в деревнях, где его ставили, от него большего и не требовалось. Надёжность плетеного ограждения из доски уже гораздо выше, не хуже, чем у глухих деревянных пролетов. Заборы из базальта и поливуда практически не уступают в прочности оградам из профлиста или металлического прутка.
• Срок службы. Есть прямая зависимость между ресурсом и стоимостью. Менее всего прослужит плетень из камыша, чуть дольше — из лозы. Сколько простоит забор из доски зависит от защитной обработки и регулярности обслуживания. Гарантия изготовителя на ограждения из ДПК — 15 лет, а срок службы — не менее 50 лет.

Как сделать забор плетенку из доски

Забор из доски горизонтального плетения отличается от традиционного плетня из прутка или тонких жердей технологией изготовления. Если для природных материалов длину «волны» делают 60-80 см, то для доски — до трёх метров. Кроме того есть два варианта устройства вертикальной части конструкции:

• с фиксацией в грунте каждого столба;
• с фиксацией в грунте только крайних столбов, на которые опираются концы досок.

Второй вариант более популярен — он позволяет сэкономить на промежуточных опорах. Вместо них используют «висящие» бруски, вокруг которых залетают доски.

Как выбирают доски

Забор плетенку из доски чаще делают без просветов по горизонту. И хотя он продувается, ветровые нагрузки на него довольно значительны. Поэтому длину пролета делают не более трёх метров, иначе крутящий момент будет слишком велик, и сильный порыв ветра может сломать или согнуть столбы. С другой стороны наиболее распространённые размеры длины образной доски: 3 и 6 метров, и эти форматы оптимальны — меньше отходов.

Другие размеры доски обычно выбирают такими:

• Толщина. До 25 мм. Стандартные: 16, 19 или 25 мм. Нестандартные: 15 или 20 мм.
• Ширина. Этот размер не имеет значения. Но куб широкого формата стоит дороже, а узкая доска смотрится несолидно. И обычно выбирают ширину из средины стандартного ряда, в пределах 150-200 мм.

Как выбирают столбы

При выборе столбов руководствуются следующими положениями:

• Материалы. Профильная труба квадратного сечения или деревянный брус.
• Длина. Состоит из двух слагаемых. Надземную часть делают чуть больше высоты плетения, с учетом зазора между землей и нижней доской. Подземная часть для пучнистых грунтов должна быть на 15-20 см больше чем глубина промерзания грунта. Размер подземной части для малопучнистых грунтов принимают равной 40-50% от надземной части, для плотных и обломочных скальных грунтов — 1/3-1/4 от общей длины.
• Размер сечения. Есть достаточно много примеров расчета профильной трубы на излом у земли для заборов из профлиста. Как правило, их проводят для максимальной силы ветра 20 м/сек (выше это уже ураган). Из этих расчетов следует, что минимальный размер сечения трубы должен быть 60х60 мм, а толщина стенки — 3 мм. В реальности всегда есть какие-то факторы, которые снижают силу ветра у земли: складки, кустарники и деревья, постройки. А в случае с забором плетенкой, надо учитывать и его продуваемость. Поэтому достаточно, если профильная труба будет иметь сечение 60х60х2 мм. Для бруса выбирают сечение 100х100 мм, и этого достаточно в обычных условиях. Если забор стоит на холме, и ничем не закрыт, то отдают предпочтение брусу сечением 120х120 мм (такие же предложения есть у производителей комплектов плетеных заборов из доски).

Разработка проекта, подготовительный этап

Строительству забора предшествует разработка проекта:

1. Рисуют план участка в фиксированном масштабе.
2. Отмечают на плане расположение калитки и ворот.
3. Высчитывают межосевое расстояние между соседними столбами. Оно зависит от длины доски и размера столба. У плетеного забора доска должна выходить за край столба на несколько сантиметров. Так для доски длиной 3 м шаг раскладки бруса 100х100 мм — 260-270 см, трубы 60х60 мм — 270-280 см.
4. Отмечают на плане точки установки столбов. Укороченные пролеты (а они почти всегда есть) делают возле калитки, ворот и в углах. Если короткий пролет слишком маленький, устраивают не один, а два укороченных пролета в этой части забора.
5. Рассчитывают количество столбов, досок и бруска. Пересчитывают линейные размеры деревянных элементов конструкции в кубометры.

После закупки и завоза материалов наступает этап подготовки:

1. Режут пиломатериалы в размер.
2. Шлифуют брус и брусок.
3. Строгают доски.
4. Обрабатывают все деревянные детали антисептиком.

Если для столбов используют профильную трубу, то её очищают от ржавчины, грунтуют и красят в два слоя.

Установка столбов

Вначале высчитывают диаметр одиночной опоры с учетом бетонирования, если оно необходимо. В этом случае действует методика расчета столбчатого фундамента. Площадь сечения опоры рассчитывают исходя из несущих способностей грунта (нормируемого расчетного сопротивления) и совокупной нагрузки.

Нагрузкой на одиночную опору считают вес самого столба, одного пролета плюс ветровое давление на площадь этого пролета.

Если совокупная нагрузка на 1 см² основания столба больше нормируемого сопротивления грунта, то лунку роют большего сечения, чтобы увеличить площадь опоры за счет бетонирования или дополнительной пластины закрепленной к «пятке» столба.

Установка опор проходит в такой очередности:

1. Размечают периметр участка. Отмечают углы забора, места установки столбов калитки и ворот.
2. Делают отметки для промежуточных опор.
3. Бурят или копают ямы. Глубину делают ниже на 20 см от расчетной длины подземной части столба.
4. Засыпают на дно слой песка и щебня.
5. Готовят бетон марки М300.
6. Делают в яме стакан из рубероида (рубемаста). Он не даст уйти в землю влаге из бетона во время созревания.
7. Подземную часть металлической трубы обрабатывают битумной мастикой. Подземную часть деревянного бруса также обрабатывают холодной битумной мастикой, а затем обертывают двумя слоями рубероида.
8. Вставляют в яму столб.
9. Заливают бетон. Уплотняют штыкованием куском арматуры или ломом.
10. Выравнивают столб по вертикальному уровню. Фиксируют распорками до созревания бетона.

Достаточно если бетон наберет 70% от проектной прочности. В нормальных условиях это происходит за неделю.

Сборка пролета

Пролет собирают снизу:

1. Возле каждого столба кладут по кирпичу для опоры первой доски.
2. Колышком отмечают середину пролёта. Мелком или карандашом у всех досок также отмечают середину.
3. Изнутри относительно плоскости пролета, с опорой на кирпичи, к столбам приставляют первую доску. Совмещают отметку на доске с колышком.
4. Изнутри, вертикально доске, приставляют брусок. Упираясь краями доски в столбы, отжимают брусок и доску наружу относительно плоскости пролёта.
5. Конец второй доски заводят за первый столб снаружи, обходят брусок изнутри, сгибают доску, заводят другой конец за второй столб.
6. Третью доску монтируют зеркально относительно второй. Затем киянкой подбивают доски снизу до необходимой высоты над уровнем земли (обычно 10-15 см). Выравнивают доски между собой, корректируют уровень. Крепят нижнюю доску к столбам и бруску.
7. Остальные чётные и нечётные ряды монтируют аналогично второй и третьей доске.

Крепление всех досок откладывают на год, пока не закончится активная фаза усушки древесины.

Видеоинструкция: